Austern und andere Schalentiere

Endlich hat das Trommeln des Regens auf dem Dach unseres Wohnmobils nachgelassen, welches uns die ganze Nacht über immer wieder ins Land der Träume geschickt hat. Ein atlantisches Tief hat die letzten Tage einen längeren Radausflug unmöglich gemacht, aber jetzt türmen sich die letzten Wolkenberge hinter den strohgelb leuchtenden Gerstenfeldern. Drüben, auf der anderen Seite des Bélon, leuchten die ersten Sonnenstrahlen aus einem tiefblauen Himmel und die Kastanienbäume mit ihrem frischen Grün schütteln die letzten Regentropfen im Morgenwind auf mich herab.

Wir machen in der Bretagne an der Mündung des Bélon Urlaub, eine halbe Autostunde nördlich von Lorient, auf dem „Camping du Chateau de Bélon“. Maurice radelt mit einem „Bonjour“ freundlich grüßend an uns vorüber. Er campiert weiter hinten auf der Wiese unter den Bäumen in einem Mobile Home und holt sicher wieder Baguette und Eier aus dem Dorf zum Frühstück.

Als Maurice zurückkommt, bin ich gerade mit dem Tisch decken fertig und er setzt sich zu uns und erzählt: „Vor mehr als 150 Jahren hat hier der Biologe Victor Coste die Aufzucht von Austern an künstlichen Muschelbänken erforscht. Basierend seinen Erkenntnissen haben August de Solminihac und sein Kompagnon 1864 die erste Austernfarm im Gezeitenstrom des Bélon aufgebaut. Der langgezogene Fjord des Flusses eignet sich hervorragend für die Austernzucht, da bei Ebbe die Sand- und Schlickbänke gut zu begehen sind, während sie bei Flut stundenlang mit frischem Plankton aus dem Meer versorgt werden.“

Noch heute ist das Herrenhaus Chateau de Bélon im Familienbesitz und die Austernzucht die Haupteinnahmequelle neben der Austern-Verköstigung von Touristen auf einfachen Holzbänken unter Kastanien und dem schlichten Campingplatz hinter den ehemaligen Aufzuchtbaracken.

Die Sonne kommt hinter den Wolken hervor und wir entschließen uns, auf unserer Radtour zunächst nach Riec-sur-Bélon zu radeln, dem südlichen Zentrum der Austernzucht in der Bretagne. Hier sitzen die Großhändler, die Austern der verschiedenen Züchter nach Paris und in alle Welt verkaufen.  Das Leben in dem kleinen Städtchen konzentriert sich aber auf die Bar, den Tabac und die Epicerie am Rande des Kreisverkehrs, in dem als Verkehrsinsel die Kirche Saint-Pierre den ruhenden Mittelpunt bildet – habe ich bis dahin auch noch nicht gesehen!

Ein paar Kilometer zurück am Ufer des Bélon liegt unsere nächste Station, die Chapelle Saint-Leger mit einer ein paar Jahrhunderte alten Tradition. Früher standen an dieser Stelle zwei Kapellen, die nur durch den Bach, der aus der gefassten Quelle von Notre-Dame-de-Grâces fliesst, getrennt waren. Um 1850 hat man dann aus den Ruinen der beiden Kapellen die kleine Kirche gebaut, die im engen Talgrund der heiligen Quelle zweimal im Jahr Ziel einer Wallfahrt ist.

Noch heute kommen die Pilger hierher, um für die Linderung ihrer Schmerzen zu beten und baden darin kleine Kinder, die einfach nicht laufen lernen wollen oder waten im kalten Wasserbecken, um offene Wunden an den Beinen zu heilen. Die Ex-Votos in der Kapelle zeugen von der Wirksamkeit bei den Kindern, zumindest nach einigen Monaten.

Wir hätten vielleicht auch noch ein Kneippbad zur Stärkung unserer Waden nehmen sollen, denn die nächsten Kilometer führt unsere Tour immer wieder ein Stück bergauf, bis wir auf der alten Trasse der Eisenbahnstrecke nach Pont-Aven abseits des Autoverkehrs radeln.

In Pont-Aven auf dem Place Julia angekommen, stellen wir unsere Fahrräder ab und stärken uns mit Cidre vom Fass und süßen Crêpes für den Stadtbummel in der Crêperie direkt neben dem Office du Tourisme.

Die unzähligen Galerien ringsum mit ihren kunterbunten Bildern zeugen von der anhaltenden Attraktion dieses malerischen Städtchens,  nicht nur für die Künstler, die seit mehr als hundert Jahren hier die Sommer verbringen, sondern auch für die Städter, die manchmal mit einem Bild ein Stückchen dieser bunten Welt für ihren grauen Alltag daheim mitnehmen wollen.

Mehr als die alten Maler und deren Nachahmer beflügelt mich die Geschichte des verschwundenen „Gauguin-Bildes“ aus dem Krimi „Bretonische Verhältnisse“, als wir unseren Stadtbummel auf den Spuren Kommisar Dupins fortsetzen: Die Rue Auguste Brizeux hinunter zum alten Hafen mit den Segelbooten und über die Brücke bei den alten Mühlen, die heute als Bar, Crêperie oder Restaurant dienen. Hier wurde früher das „Blé noir“ aus dem Buchweizen der bretonischen Felder gemahlen und dann auf Seglern bis nach Nantes im Süden oder Brest im Norden verschifft. Der sturmsichere Fjord des Aven und der Gezeitenstrom, der auch bei wenig Wind eine Flußfahrt in beide Richtungen erlaubt, waren dafür ideale Voraussetzungen.

Die Segelschiffe, die vielen Brücken, Mühlen und Bäche, mit von Blumen gesäumten Ufern und markanten Granitbrocken mitten im Wasserlauf sind noch heute tolle Fotomotive – wenn das Licht stimmt. Da hatten die Maler früher wohl mehr Geduld und Zeit als ich!

Wir stärken uns noch mit einem Petit Café ehe wir unsere Fahrräder den steilen Berg am südöstlichen Ende des Hafens hochschieben. Da kommt der kurze Regenschauer fast wie bestellt: Verschnaufpause unter einem riesigen Lorbeerbaum, der uns trocken hält.

Unser nächstes Ziel ist das Bistrot am Hafen von Rosbras, wo Kommisar Dupin mit seiner Claire so köstlich gespeist haben soll. Was für eine Enttäuschung! Der Wirt gefällt sich im proletenhaften Gebahren eines Machos, der seine Kumpels lautstark auf der Terrasse mit Kaffee und Rotwein bei Laune hält, die Wirtin ist mit der Kinderstube ihrer kläffenden kleinen Köter beschäftigt, die sie mitten auf der Terrasse im Laufstall installiert hat. Wir trinken einen Café und Cidre und radeln weiter über Kerantiec, vorbei an einem uralten Dolmen zurück zum Chateau de Bélon und unserem idyllischen Wohnmobilplatz.

Für heute Abend haben wir einen Tisch bei „Chez Jacky“ bestellt, nachdem gestern schon alles ausgebucht war. Das von drei Schwestern geführte Restaurant betreibt auch einen kleinen Laden für Meeresfrüchte, der nicht nur am frühen Morgen geöffnet hat.

Wir bestellen die Platte mit Meeresfrüchten und eine Flasche Muskadet und sind überwältigt von der überbordenden Vielfalt an Muscheln, Langustinen, Crevetten, Austern, Schnecken und der üppigen Krabbe auf Seetang in der Mitte. Würde die Platte nicht auf einer Étagiere über dem Tisch schweben, hätten wir kaum Platz für Teller und Gläser!

Jetzt verstehe ich, warum die Bretonen das nicht als Abendessen, sondern abendfüllende Unterhaltung betrachten. Wir lassen die Erlebnisse des Tages plappernd Revue passieren,  knacken da mal den Panzer eines Krebses oder angeln eine Schnecke aus ihrem Gehäuse und genießen die traumhafte Aussicht auf die in der Abendsonne im Bélon schaukelnden Segelboote, die Austernbänke und die atemberaubende Szenerie des Sonnenuntergangs an der Mündung.