Königsstadt Luang Prabang

Nach einer langen und spannenden Fahrt durch die Berge von Vang Vieng sind wir gestern in Luang Prabang angekommen, wo wir schon vor ein paar Tagen mit dem Flusskreuzfahrtschiff Mekong Sun Zwischenstation gemacht hatten.

Im Victoria Xiengthong Palace Hotel werden wir freundlich empfangen und sind begeistert von der Harmonie des Gartens und der Häuser mit dem Spiegelteich und den Bäumen. Das Hotel war bis 1975 der private Wohnsitz von König Sissavang Vattana und seiner Königin Khamphui, deren offiziellen Palast wir später noch besichtigen wollen. Der König wird als introvertierter Schöngeist beschrieben, eher ein Philosoph als ein Mann der Tat, der mit seinem hohen Intellekt aber die grundsätzlichen Probleme seines Landes durchaus erkannte. Die königliche Familie lebte zum Schluss zurückgezogen in der unmittelbaren Nähe des königlichen Tempels Wat Xiengthong.

Unser Zimmer liegt in einer der beiden Villen des Palasts, die völlig verwahrlost waren und erst vor wenigen Jahren restauriert wurden. Die Fenster und Türen scheinen noch aus der Zeit um 1920 zu stammen, aber der Blick auf den Mekong und die Aussicht auf Künstler mit ihren Bildern vor unserer Terrasse lädt zu einem entspannten Sundowner nach der abenteuerlichen Fahrt ein.

Heute heisst es erst mal ausschlafen! Der Wecker läutet zwar um halb sechs, doch einstimmig ohne Worte wird der alltägliche Almosengang der Mönche auf morgen verschoben. Ein wenig später weckt ein supergutes Frühstück auf der Küchenterrasse unsere Lebensgeister und so spazieren wir zum Wat Xiengthong, dem königlichen Kloster gleich neben dem Palasthotel. Die koreanischen Reisegruppen haben die Anlage bereits erobert, doch wir haben Zeit und strolchen durch das wunderschöne Kloster.

Die letzten Koreaner werden von ihrem Bus verschluckt und wir können mit den wenigen, verbliebenen Farangs die stille Atmosphäre genießen. Wunderschön und so kunstvoll gearbeitet, mit farbenfrohen Mosaiken aus Glas, fantasievoller Architektur und einem Gefühl der Ruhe umfängt uns die Klosteranlage. Wir bestaunen die herrliche Architektur und tauchen ein in eine schwarz-goldene Welt der Geschichten erzählenden Malereien innerhalb der Tempel und an den traumhaft verzierten Außenwänden.

Die Mönche beten vor ihrem Mittagessen um 11 Uhr, der für uns ungewohnte Singsang macht ruhig und zufrieden. Wir fotografieren, filmen und genießen die entspannte friedliche Stimmung, ich muss  mich umschauen, das Schöne einatmen – verinnerlichen für alle Zeit.

Vom Tempel aus schlendern wir auf der Sakkaline Road zur French-Bakery. Es duftet nach frischem Baguette und Croissants – trotz reichlichem Frühstück lassen wir uns verführen: Café au Lait, Brioche und Croissant – ein Gedicht nach all den Reis- und Nudelsüppchen. Wir sitzen völlig relaxt da und bestaunen das farbenfrohe Treiben auf der Straße. Mönche kommen und gehen, mit und ohne Sonnenschirm, lachend durch die Straße. Tuk-Tuks und Motorräder düsen vorbei und manchmal ist es echt knapp zwischen den Gefährten, aber sie meistern die Situation ganz ruhig – keiner muss der Erste sein.

Wir gehen die Sakkaline Road entlang, schöne restaurierte Häuser aus der französischen Zeit wechseln sich mit vergammelten Gebäuden ab. Die Primary School “riecht” man schon von weitem – warum haben alle Schulen dieser Welt ein so schlechtes Feng-Shui?

Am Ufer des Nam Khan, an dem schöne Lokale für den Abend zum Dinner einladen, wird unsere Gruppe plötzlich sehr klein. John und wir zwei wagen mit Mr.Vong die Besteigung des Phuosi, des Heiligen Berges mit 420 Stufen. Immer wieder außer Puste, bestaunen wir die am Weg hinauf liegenden Stationen mit den Montags-, Dienstags- etc. Buddhas, die eingebettet in Felsen und Natur im goldenen Glanz erstrahlen. Mich erinnert dieser Weg an unsere Kreuzwege zu Wallfahrtskirchen. Immer wieder Stationen mit Buddhas, die beim Verschnaufen zum Nachdenken einladen. Oben angekommen, steht ein unspektakulärer Tempel und eine auf Fels und Beton gesetzte Stupa – aber die Aussicht in die östlichen Berge in der Nachmittagssonne mit der lebendigen Stadt zu unseren Füßen zaubert eine eigene Stimmung- es hat sich auf jeden Fall gelohnt!

Auf den Sonnenuntergang warten? Nein wir gehen gleich runter, in Richtung Stadt geht es 315 Stufen abwärts. Als wir unten ankommen, wissen wir, warum wir nicht oben bleiben wollten – mindestens fünf Busse mit Japanern kommen uns laut debattierend entgegen. Die kleine Rast am Fuß des Reiskorn-Bergs mit herrlichem Blick auf den Tempel Haw Pha Bang und den Nationalpalast des Königs genießen wir.

Im goldenen Tempel Haw Pha Bang steht der “Wander-Buddha” Phra Bang mit weit von sich gestreckten Händen. Dieser kleine Buddha wurde schon quer durch Laos und Kambodscha verschleppt und ist immer wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückgekehrt. Deshalb wurde ihm vor gar nicht allzu langer Zeit dieser Tempel gebaut, bei dessen Einweihung selbst die kommunistische Partei vertreten war. Reich verziert ist der Tempel innen wie außen – für uns faszinierend.

Der ehemalige Königspalast ist heute Nationalmuseum und kompliziert zu besichtigen: Schuhe aus, Taschen in eine Box, das Ticket behält der Guide. Wir bummeln durch die Räume des letzten Königs von Laos. Der Palast wurde mit Hilfe von französischen Architekten (und französischem Geld) gebaut.

Die Repräsentationsräume sind prächtig, besonders die Wandmalereien im Empfangssalon, welche die französische Malerin Alix Aymé schuf. Sie erinnern an Bilder von Gaugin und zeigen das Leben in Luang Prabang Anfang der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts.

Die persönlichen Räumlichkeiten der königlichen Hohheiten sind dagegen sehr spartanisch (oder ausgeräumt?). Das Schicksal des Königs und seiner Familie wendete sich mit der Machtübernahme der Kommunisten rigoros. Er musste 1975 abdanken und drei Jahre später verschwanden er und seine Familie in einem der Umerziehungslager, das er wie so viele andere nicht überlebte.

Tragisch wie sich Glanz und Gloria, Tanzen mit Ho Chi Minh und Macht über ein Land so schnell in Nichts auflösen können.

Wir schlendern langsam zurück zum Victoria durch die Budengassen des Nachtmarkts, finden da aber nichts Originelles, jeder Stand hat die gleichen Schals aus Seide oder Laternen aus Maulbeerbaum­papier, ansonsten gibt es Plunder & Plunder – nicht einmal Krusch und Krempel – sieht schwer nach Made in China, Malaysia oder Indonesien aus – einfach nur billig.

Das schweizerisch-laotische Restaurant, von dem Ben erzählt hat, finden wir nicht, dafür geraten wir in eine original laotische Fressgasse. Hier gibt es Berge von gegrilltem Fleisch, Fisch, Fröschen, Gemüse, dampfende Suppen und Menschen aus aller Herren Länder, die Auslagen stürmen, als gäbe es das letzte Essen ihres Lebens. Toll anzuschauen, uns jedoch zu riskant, hier etwas zu essen. Wir strolchen in der abendlichen Wärme durch dunkle Gassen, in denen unschöne Hütten, nette Guesthouses und rustikale Kneipen sich mit teuren Hotels abwechseln.

Im Tamarind sitzen als einzigem Lokal mehr als zwei Gäste also keine Frage, da gehen wir hin solange noch ein Tisch frei ist. „Tasting Plates“ sind zwar touristisch, aber was sind wir denn sonst? Der junge, hübsche Kellner erklärt uns auch ganz süß, wie wir den Stickyreis zu einer Kugel formen und dann mit dem Daumen die Soßen und Zutaten dazu drücken müssen. Naja, ganz tischreif sind unsere Manieren noch nicht, aber geschmeckt hat es uns sehr und satt sind wir auch. Das Highlight ist natürlich süßer, lila Stickyreis mit Cocosmilch, Bananen und Cocosraspeln – die Krönung des Abends! Ein durchaus genießbarer Lao-Whiskey schließt das leckere laotische Essen ab.

Der kurze Regenschauer während unseres Essens ist auch wieder vorbei und so nehmen wir kein Tuk-Tuk, sondern bummeln durch die dunklen Gassen zurück zum Hotel. Abends ist die Luft immer total gut, laue Sommernächte, die wir auch bei einem letzten Beerlao auf der Terrasse über dem Mekong genießen – die Welt ist schön!