Auf den Spuren Karls des Großen im Val Müstair

Das Val Müstair, um Christi Geburt nordwestliche Randprovinz des römischen Reiches, war ab 536 unter der Herrschaft des Churer Fürstbischofs als Raetia Curensis unabhängig vom lombardischen Königtum geworden. Für Karl den Großen war es strategischer Ausgangspunkt jenseits der Alpenpässe, um die Lombardei und später dann Bayern und Tirol zu unterwerfen. Beides waren die fehlenden Puzzlesteine zu einem fränkischen Reich europäischer Dimension.

Bei der Unterwerfung der Langobarden war das Vallis Calvena – der romanische Name des Münstertals – nicht nur wegen seiner Lage direkt an der Heerstraße von Tirol nach Italien, sondern auch wegen der reichen Eisenvorkommen und der Schmelzöfen ein hart umkämpftes Tal. Der Bergwerksbetrieb am Ofenpass und die Schmelzhütten im Tal (siehe Chasa Chalavaina) waren für die romanische Bevölkerung Quelle des Reichtums.

Hier bestand Karl einst grimmigen Kampf an den Ufern des Flusses, der an den Wiesen Cesseros vorbeifliest. Kämpfend bezwang er grausame Völkerschaften allhier …. Also erzählt es die Sage. Häufig befinden sich Gräber an einzelnen Stellen im Felde. Jetzt noch erinnert man sich all der Hügel aus dämmernder Vorzeit.

Karl erlangte den Sieg und erbaute im Felde den Tempel. Mönche bewohnten ihn einst, doch wurden sie später vertrieben. Heiligen Schwestern wurde sodann die Stiftung verliehen, denn es waren im Laufe der Zeit die Mönche verweichlicht.

Historisch nachgewiesen ist heute, dass beim Bau der Kirche Hölzer verwendet wurden, 775 geschlagen wurden. Karl der Große hat also das Kloster bereits auf dem Rückweg von Mailand, wo er nach dem Sieg 776 zum König der Langobarden gekrönt wurde, gestiftet. Das Kloster gehörte fast weitere hundert Jahre zum unmittelbaren Besitz der karolingischen Herrscher. Strategisch wichtig wurde das Kloster bereits zehn Jahre später, als Karls Sohn Pippin gegen den Bayernherzog Tassilo zu Felde zog, um die Passübergänge zwischen Bayern und den Langobarden zu sichern.

Nähert man sich dem Kloster von Süden, liegt es erhaben und befestigt über den grünen Wiesen des Tals. Links das Tor zum Wirtschaftshof, rechts die Heiligkreuzkapelle. Diese wurde 788 als Grabkapelle errichtet, vermutlich für die toten Helden der Völkerschlachten: „Der erste der Christen hier im Tal, Roland bestieg ein kräftiges Maultier, stürmte voran in den Kampf und zermalmte die lärmenden Feinde. Bäche, vom Blute gerötet, ergossen sich durch die Gefilde“.

Das Untergeschoss der Kapelle war ursprünglich eine Gruft, später diente er als Totenkapelle und als Beinhaus für die aufgelassenen Gräber des umliegenden Friedhofs. Das Obergeschoss war schon immer eine fantastisch ausgemalte Privatkapelle der Äbte des Klosters und des Churer Bischofs, wenn dieser im Val Mustair weilte. Sie wir zur Zeit restauriert und ist nicht zugänglich.

Das Kloster und die Kirche sind im Rahmen einer Führung zugänglich (Eintrittskarten im Museumsshop schräg gegenüber der Kapelle). Wer am Wochenende kommt, sollte unbedingt eine der Messen besuchen, an denen die Benediktinerinnen alte liturgische Choräle singen (steht am Anschlagbrett direkt vor der Kapelle).

Müstair war Zollamt des Churer Bischofs und als Grenzdorf an der Heerstraße gelegen und deshalb seit jeher für marodierende Soldadeska ein leichtes Opfer. Zuletzt 1499 nachdem die siegreichen Bündner abgezogen waren (siehe Stundenweg, die Schlacht an der Calven), von Tiroler Landsknechten aus Rache für die Plünderungen in Tirol nach dem Sieg gebrandschatzt: „Außer rauchenden Trümmern und weinenden Kindern war das Tal von Gott und der Welt verlassen“.

Er wurde von der Äbtissin als Wohn- und Wehrturm ausgebaut, während die bischöflichen Gemächer im Nordteil der Klostervierung untergebracht waren. Erst im Barock wurden statt des gemeinsamen Schlafsaals Zellen im dritten Stock eingebaut. Trotz eisiger Kälte im Winter wurden diese bis weit ins letzte Jahrhundert hinein bewohnt. Auch heute noch steht beten und arbeiten im Mittelpunkt der zwölf Benediktinerinnen, wie das Stechen von Löwenzahn und die Gartenarbeit bei unserem Besuch.

Die heutige spätgotische Hallenkirche mit Kreuzrippengewölbe wurde statt der ursprünglichen frühromanischen Holzdecke eingezogen. Aber am beeindruckendsten sind die karolingischen Fresken, die erst bei einer Renovierung unter neueren entdeckt wurden.

Tief beeindruckt hat mich die ergreifende Darstellung des Martyriums Johannes des Täufers. In der Mitte thront Herodes an einer langen Tafel, vor ihm Salome tanzend, Purzelbäume schlagend und mit allen Mitteln weiblicher Raffinesse bezirzend. Ihr Begehr: der Kopf des Johannes. Als diesem schließlich der Kopf mit dem Schwert abgeschlagen wird. präsentiert sie diesen dem Herodes auf dem Silbertablett. Eingefädelt hat dies aber alles ihre Mutter, die scheinbar unbeteiligt mit dem Rücken zum Betrachter in der Bildmitte steht. Da lohnt es sich, die ganze Geschichte nachzulesen!

Wir nehmen Abschied von Karl dem Großen, der an der rechten Säule über die Geschicke seines Klosters wacht – mit Krone, Zepter und Reichsapfel in der Hand – und freuen uns auf das Abendessen in der Chasa Chalavaina.