Zurück auf Valentia Island

Vom Parkplatz auf dem Geokaun Mountain (auch für Wohnmobile befahrbar) gehen wir zuerst zur Aussichtsplattform, von der man direkt über den Fogher Cliffs stehend einen tollen Ausblick bis hinüber zu den Blasket Islands und der Halbinsel Dingle hat.

Nach Süden liegt uns Valentia Island zu Füssen und wir sehen die weiten Moorwiesen, an denen noch heute Torf gestochen wird, unter uns. Wir fühlen uns um mehr als zweihundert Jahre zurückversetzt in eine Zeit, als hier Mary und John Murphy lebten.

Schwer drückt der Korb mit dem getrockneten Torf auf Mary’s Schultern, als sie den schmalen Pfad an der Feldsteinmauer entlang zum Geokaun aufsteigt. Ein Blick zurück über die Schulter zeigt ihr, dass sie schon die Hälfte des Wegs von den Moorwiesen zurück geschafft hat. Wie alle Frauen aus dem Fischerdorf geht sie einmal in der Woche mit den Kindern zum Torfstechen. Wenn die Sonne scheint ist das ein lustiger Ausflug mit Picknick und Schmetterlinge fangen, der die Plackerei beim Stechen und Schlichten der schweren Torfbrocken vergessen lässt. Die Kinder laden die getrockneten Brocken vom letzten Jahr in den Korb und mit munterem Geplapper machen sich alle auf den Rückweg.   

Oberhalb der Fogher Cliffs kann man weit über das offene Meer schauen, bis hinüber zu den Blaskets. Dort wie hier auf Valentia, dem südwestlichsten Zipfel Irlands, ist das Leben seit Jahrhunderten gezeichnet von Entbehrungen. Für Mary und die Kinder ist es seit dem letzten Sommer aber besonders trostlos.

Man schrieb das Jahr 1775 und die Unruhen in der britischen Kolonie von Amerika nahmen zu. Der Forderung nach Unabhängigkeit wird immer öfter mit Waffengewalt Ausdruck verliehen. Bei bewaffneten Zusammenstößen mit den britischen Truppen gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Das Repräsentantenhaus hat eine amerikanische Marine geschaffen, die den britischen Kriegsschiffen Paroli bieten soll – aber es gibt nicht genug ausgebildete Seeleute.

Deshalb kreuzt die „Bonhomme Richard“, eine amerikanische Fregatte, vor der irischen Küste, bringt Fischerboote auf und zwangsrekrutiert die Fischer als Matrosen. Einer von ihnen ist John Murphy von Valentia Island, Mary’s Mann.

„Ein großes Schiff mit vielen Segeln hat ihn und andere mitgenommen“ berichteten die anderen Frauen Mary an jenem Abend, als sie und die Kinder auf die vertrauten Schritte ihres Mannes auf der Treppe warteten.  Seitdem sind sie auf sich allein gestellt und leben von den paar Zentnern Kartoffeln, die Mary ernten konnte und ab und zu von einem Hasen, der in Großvaters Fallen gehoppelt war.

Vier Jahre später, mitten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, kreuzte die „Bonhomme Richard“ wieder vor den Skellig Islands, um englischen Nachschubschiffen aufzulauern, als ein totale Fleute die Segel der Fregatte wie Sackleinen von den Rahen hängen lies. Langsam trieb die Dünung des Atlantik das Schiff näher an die schroffen Klippen der Felseninseln. Die irischen Mönche hatten das unwirtliche Skellig Michael schon vor Jahrhunderten verlassen, nur noch Seevögel hausten in den abweisend steilen Felswänden.

John Paul Jones, der Kapitän der Fregatte befahl, eine Barke zu Wasser zu lassen, damit diese das Schiff weg von den Klippen in tieferes, sicheres Gewässer ziehen konnte. John Murphy und seine irischen Ruderer sahen darin eine lang ersehnte Gelegenheit wieder nach Hause zu kommen. Sie ruderten langsam weg von den Inseln, aber nach Einbruch der Dunkelheit – bei Nacht und Nebel-  kappten sie das Schlepptau und ruderten um ihr Leben auf die Küste zu. Das Boot, das zu ihrer Verfolgung zu Wasser gelassen wurde, verlor im dichten Nebel der aufkommenden Nacht die Orientierung und gab auf.

Die irischen Fischer orientierten sich am ihnen vertrauten Tosen der Brandung und ruderten sicher zwischen den Klippen von Bray Head und Long Island zum Hafen von Portmagee. John Murphy ging in Valentia Island an Land und kam um Mitternacht nach Hause. Mary hörte seine Schritte auf den Schieferplatten der Steintreppe, die zum Haus führte und sagte zu ihren Kindern: „Das ist euer Vater, tot oder lebendig!“

Die Legende erzählt, dass er einen ledernen Beutel gefüllt mit Goldstücken dabei hatte, den er im Schein des Torffeuers vor dem Kamin auf den Boden leerte. Mit diesem Geld pachtete er einen Teil des Landes unterhalb des Geokaun Mountain vom Ritter von Kerry, dem lokalen Grundbesitzer und erbaute das weiße Farmhaus mit den dunklen Schieferschindeln, das heute noch weithin sichtbar in der Ebene steht.

Unter dem Eindruck dieser dramatischen Geschichte machen wir uns auf, den Geokaun Mountain auf dem kleinen Rundweg zu umwandern. Eigentlich ist es eher ein Spaziergang, der eine unvergleichliche Rundumsicht über die Berge und Täler, die Küste und die Skellig Islands bietet. Das sollten sie sich keinesfalls entgehen lassen, wenn der Wettergott ihnen gewogen ist!